Balmain tiene nuevo diseñador: Olivier Rousteing

Balmain tiene nuevo diseñador. Tras la salida de Decarnin por estar "mentalmente exhausto" e ingresado en un centro psiquiátrico, la casa francesa había quedado sin director creativo. Hasta ayer.

Ayer por la tarde emitieron un escueto comunicado desde Balmain anunciando el nombre de su nuevo diseñador. Se trata de Olivier Rousteing.

Rousteing es francés y se licenció en 2003 en l'École Supérieure Des Arts Et Techniques De La Mode (ESMOD). Trabajó cinco años para Roberto Cavalli y se incorporó como jefe del estudio de mujer de Balmain en 2009. La puesta de largo de Rousteig en Balmain será en octubre, en la presentación de la colección de primavera/verano 2012. Yo estoy deseando verlo, y vosotros?

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The house of Balmain announced yesterday the appointment of Olivier Rousteing as its new designer. Rousteing is currently on charge of Women's wear design studio at Balmain, a position he has held since 2009. Before joining Balmain, Rousteing worked for five years at Roberto Cavalli, where he has promoted to the position of designer for the women's and men's ready-to-wear collections. Olivier Rousteing was born in France and raised in Bordeaux. He completed his fashion studies at Paris's l'École Supérieure Des Arts Et Techniques De La Mode (ESMOD) in 2003.

La vuelta de Ford

Tom Ford ha vuelto. Y lo hace en las páginas de la edición de diciembre de Vogue US de la mano de Anna Wintour, como no podía ser de otra forma. Bueno, y en la portada de diciembre de Vogue Paris con Lara Stone de la mano de Carine.
Nos presenta su exclusiva colección de mujer spring/summer 2011. Esa de la que fueron testigo solo 100 afortunados. Exclusividad pura y dura. Unos pocos seleccionados pudieron ver la presentación de la colección en Nueva York el pasado septiembre, las cámaras estaban prohibidas. Aun así alguna imagen tenemos.
 A Ford le gustan los años setenta, la belleza tangible, vestidos de lurex, pailletes, print de leopardo y seda. Y todo esto para primavera, aunque a simple vista pueda parecerte una propuesta invernal.
Steven Meisel ha sido el encargado de fotografiar al diseñador con las modelos Karen Elson y Stella Tenant.

                       

Por cierto, se rumorea por toda la red que Tom Ford podría ser el próximo diseñador en colaborar con la cadena sueca H&M tras el éxito de Alber Elbaz.

Sin embargo, ¿tiene algún sentido que Ford apueste por la exclusividad más absoluta presentando su colección a un reducido grupo - el lujo de sentirse único-, y que por otra parte se lance a la democratización de la moda facilitando sus diseños a las masas sin ningún pudor?

No sé si eso puede compaginarse de agún modo, a mi se me antoja contradictorio,

¿Qué pensáis vosotros?

Nueva directora creativa para McQueen

Desde el fallecimiento el pasado mes de febrero de Alexander McQueen, Lee para sus íntimos, ha sido una incógnita qué paraía con su marca. Si cerraría tras desaparecer el diseñador, o por el contrario alguien tmaría las riendas de la creación manteniendo viva la firma.

Finamente tenemos la respuesta: Sarah Burton, la que fuera mano derecha del diseñador británico, ha sido confirmada como la nueva directora creativa.

Con una trayectoria que suma hasta 16 años trabajando mano a mano con el diseñador, el nombramiento de Burton como directora creativa de la firma era quizás la decisión más obvia. Sarah no sólo ha seguido la evolución de McQueen paso a paso, sino que, además, ha estado supervisando prenda por prenda la última colección del modisto, presentada de forma póstuma.

Tras confirmar a Sarah como sucesora de Lee en la firma McQueen, la diseñadora declaraba que "la creación de prendas y fantásticamente elaboradas son el corazón de la visión de Lee". "Yo intentaré seguir fiel a ese legado".

Además, el presidente de la casa Alexander McQueen, Jonathan Akeroyd, dijo estar "encantado" de que Burton "haya aceptado el nuevo papel de directora creativa".

"Habiendo trabajado junto a Lee MCQueen durante más de 14 años, comprende perfectamente su visión, lo que permitirá a la compañía seguir fiel a su escala e valores".

David Delfin & Yoox... Ten years ten looks

Desde el 24 de Febrero, la colección “ten years ten looks for yoox.com 2000 ten” de davidelfin, supone la primera gran colaboración entre la boutique virtual y un diseñador español, una colección en edición limitada diseñada en exclusiva para yoox.com.



Los diez looks que componen la colección cápsula suponen un recorrido por su trayectoria, reinterpretada a través de la mirada madura de un David Delfín que presenta prendas de camisería y sastrería clásica masculina feminizada, desdoblada y mostrada de una forma renovada. Una colección cápsula caracterizada por los desplazamientos y los juegos de apariencias en tonos blancos, grises y negros.

Como el propio David Delfín declara, “la colección celebra diez años de yoox.com. Diez años de davidelfin, diez looks seleccionados del historial de la firma revisitados. Diez looks creados en exclusiva para yoox.com a modo de celebración. Diez años de inspiraciones y colecciones que han visto madurar la creatividad del enfant terrible de la moda española. Diez años que le han visto desfilar en el Circuit de Barcelona, en la Cibeles Madrid Fashion Week y desembarcar en la New York Fashion Week.

Diez años de sinergias donde su estilo inconfundible se funde en forma de arte, dentro y fuera de las pasarelas, y ahora, gracias al impulso de yoox.com como plataforma internacional para la moda española y los jóvenes talentos, estará al alcance de un amplio público en todo el mundo.


Yoox.com, ofrece la posibilidad de acercarse al mundo de davidelfin con una óptica de 360 grados. Para la presentación de los looks, su musa, Bimba Bosé, ha posado ante el descarado objetivo de Gorka Postigo. Y además puedes escuchar la canción Beauty in Vogue, que Bimba con The Cabriolets le ha dedicado al diseñador.

Y como valor añadido, yoox.com nos descubre el lado más íntimo del diseñador español en una peculiar video-entrevista exclusiva en la que David Delfín acompañado por Rossy de Palma nos desvela, en clave muy personal, los secretos de esta exclusiva colaboración con yoox.com y algunas sorpresas más. Para la dirección de esta peculiar carta de presentación han contado con el realizador, Álvaro de la Herrán, cineasta español independiente, especializado en la producción y dirección de documentales, web series y fashion films.

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clic aquí para toda la colección en yoox!

Alexander McQueen

Alexander McQueen se ha suicidado. El mundo de la moda llora su pérdida. Talentoso, rebelde, irreverente y creativo. Libre pero atormentado a veces por su mundo interior. La pérdida de su madre hace poco (el día 3 de este mes) fue la gota que colmó el vaso. Hace tres años se suicidó Isabella Blow (directora de moda de Tatler), su descubridora, benefactora y amiga.

Blow fue determinante en la carrera de McQueen. Ella le instó a adoptar "Alexander" como nombre, apartando el "Lee" familiar y fue instrumental en el fichaje del diseñador por Givenchy en 1996 y en la compra de la marca de McQueen por parte del grupo Gucci.

El menor de seis hermanos, de padre taxista, cuando sólo tenía 16 años abandonó la escuela y se inició en lo que siempre había querido: la moda. Lo hizo trabajando con una beca para una firma de la tradicional Saville Row, Anderson & Sheppard, cuyos clientes incluyen al príncipe Carlos y a Mijail Gorbachov.

Después, trabajó en Japón y en Milán, donde colaboró con Romeo Gigli, y regresó a Londres en 1994 con la intención de ingresar como profesor en la prestigiosa Escuela Central Saint Martin's -donde, igual que Galliano, había estudiado años atrás diseño de moda-. Como no lo consiguió, aunó sus esfuerzos en crear su propia firma, a lo que, sin duda, le ayudaron algunas de sus enseñas más famosas, como los 'pantalones bumsters'.

En 1996, sucedió a Galliano como diseñador principal de Givenchy. En 2000, el grupo Gucci compró su marca Alexander McQueen, de la que seguía siendo director creativo.

"Tienes que conocer las normas para poder romperlas", decía McQueen.

McQueen ganó en cuatro ocasiones el premio al diseñador británico del año y también recibió el premio internacional que otorga la asociación de diseñadores estadounidenses.

Su última colección primavera/verano 2010 resultó futurista y sensible. Sorprendió con sus zapatos imposibles.

Los bautizó como armadillo, y algunas modelos se negaron a desfilar con ellos, artefactos imposibles en pieles exóticas de colores que, haciendo honor a su nombre, reproducen la prehistórica anatomía del mamífero. Un calzado excesivo, con 30 cm de tacón, que supone una vuelta de tuerca en esta moda contemporánea que, cada vez más, se aleja de la funcionalidad y la comodidad para acercarse a la fantasía y al arte.

Así, y tal y como confesó a Suzy Menkes, ya no hacía falta que las estilistas reinterpretasen su ropa: él contactaba en directo con su público.

Si la tecnología futurista protagonizaba su última colección, la sátira irreverente lo hacía en la anterior, propuesta para el otoño-invierno que ya termina. La reinterpretación irónica del new look de dior y el tweed de chanel cobran sentido en el mundo de Lee, de la mano de modelos como pájaros, plagadas de plumas, y con exagerados labios rojos cual muñecas de sex shop.

Al día siguiente de la muerte de su madre, Joyce, el diseñador informó de ello a sus amigos y seguidores a través de Twitter. En su página, que fue bloqueada poco después de que ayer se anunciara su muerte, publicó varios mensajes que reflejaban los vaivenes de su estado de ánimo.

"Del paraíso al infierno y vuelta otra vez, la vida es curiosa, la belleza puede venir de los lugares más extraños e incluso de los más repugnantes", escribió el 1 de febrero.

Descubre desde dentro lo que hace Gori de Palma cuando “se enfada”…

Gori de Palma aplica a todas sus colecciones un personalísimo estilo donde se entremezcla afterpunk, lo industrial, lo denso, lo estricto y lo sexual.

Ha trabajado para músicos como Andrés Calamaro, Pastora, Sidonie, para marcas como Opel, Pacha, Swarosvki, Vans, American Apparel y General Optica… y ha expuesto en el CCCB (Barcelona) y en el Círculo de Bellas Artes (Madrid), demostrando su visión critica del arte, la moda y el consumo.

Este año, y sólo por fastidiar a aquellos que no le “invitaron” a Gaudí, ha presentado su colección primavera-verano en una fiesta memorable en la Sala Apolo de Barcelona. Y lo cuenta y lo muestra todo “desde dentro” aquí, en un espacio en el que se encuentran otros muchos personajes de la música, el cine, y el arte, contando también sus propias historias.

Diseñadores, los italianos.

Valentino

Valentino Garavani estudió francés y Diseño de Moda en la Academia dell’Arte de Milano antes de perfeccionar su técnica en la Chambre Syndicale de la Couture Parísienn. En 1950 fue ayudante de Jean Dessès, el modisto griego especialista en drapeados, durante 5 años. Se cambió a Guy Laroche y fue ayudante de la princesa Irene Galitzine antes de montar su propia empresa en 1960 en la romana Via Condotti. Su primera colección se mostró dos años después.

En 1968 la mítica colección “Blanca” de Valentino generó la suficiente atención de los medios como para que se hiciera famoso. Inventó el uso del monogram como distintivo de sus prendas, la famosa V. Vistió a Jacqueline Kennedy (”quitandosela” públicamente a Oleg Cassini) para su boda con Aristóteles Onassis.


Alguna vez dijo: “No creo que ningún hombre del mundo quiera salir con una mujer vestida como un chico”.

Valentino es el maestro de la elegancia y la opulencia, creando vestidos con detalles intricados e increíbles siluetas concientes de la forma del cuerpo. Sus telas tienden a ser ricas y lujosas, creando un look para el Jet Set, distintivamente sexy y sofisticado.

Valentino se despidió en Octubre del 2007, presentando su última pasarela prêt-a-porter en la semana de la moda de París, ofreciendo por última vez a su público ana colección ultra femenina y refinada de colores sutiles, que fue recibida con aplausos por los asistentes. Tras 45 años de carrera, Valentino mostró su última colección de alta costura en la capital francesa en enero del 2008, antes de pasar el relevo a Alessandra Facchinetti. Toda su Storia en el libro de Taschen.

Más info Aquí.

Giorgio Armani

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en la ciudad de Piacenza, un pueblo cerca de Milán, al norte de Italia. Ahí asistió a la escuela y posteriormente realizó 2 años de estudios de medicina. No se interesó en el mundo de la moda hasta 1957, cuando dejó la Universidad de Piacenza para aceptar un trabajo de comerciante en la tienda Rinascente. Después trabajó como diseñador de moda con Nino Cerruti y luego como diseñador independiente en prestigiosas compañías. Gracias a esta experiencia consolidó exitosamente su estilo personal. Tras algunos años como diseñador independiente, Armani decidió dedicarse a su propia línea y por sugerencia de Sergio Galeotti crearon una compañía juntos. El 24 de julio de 1975 fundaron Giorgio Armani S.p.A. y lanzaron la línea “prêt-à-porter” para hombres y mujeres.

Es reconocido por revolucionar la moda con la propuesta de ¨chaquetas holgadas¨. En 1980 visitó a Richard Gere en la película "American Gigoló" y en 1985 la revista Time le dedicó una portada, lo que le ayudo a ingresar en el mercado de Estados Unidos.

El modisto italiano siempre mantuvo una estrecha colaboración con el mundo del cine, ha diseñado el vestuario de películas como "Los intocables de Elliot Ness" (Brian de Palma,1987), "Belleza robada" (Bertolucci, 1996) o "Algo que recordar" (Don Roos, 2000).

Con más de 30 años dedicado al mundo de la moda y el diseño, Armani ha desarrollado colecciones sólidas y exitosas, incluyendo su firma “Giorgio Armani line”, “Armani Collezioni”, “Emporio Armani”, “Armani Jeans”, “A/X Armani Exchange” e “Interiores de casa Armani”, ofreciendo una gran amplitud de opciones y de estilos de vida al mercado.

Durante su carrera, Armani ha recibido una gran cantidad de premios nacionales e internacionales: el Gran Cavalaliere della Repubblica, Commendatore dell´Ordine al Merito della Repubblica, premio al mejor diseñador Internacional y el premio a una vida dedicada al diseño de ropa masculina, ambos del Consejo de diseñadores de moda de Estados Unidos. Fue reconocido con el título de “Doctor Honorario del Colegio Real de las Artes de Londres”, recibió el premio como diseñador del año de la revista “GQ” y el premio Inaugural Rodeo Drive “Walk of Style” por su papel en el mundo del diseño, entregado en septiembre de 2003.

Armani es además “Embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”.

Gianni Versace

Gianni Versace Nació en el año 1946 en Calabria, Italia. Fue aprendiz de sastre en el taller de su madre. Años mas tarde se instala en Milán, y en el año 1973 se inició como diseñador independiente para las firmas de Genny, Callaghan, y Complice, antes de lanzar su propia colección en 1978. Desde sus inicios, el italiano Gianni Versace se destacó por sus creaciones exuberantes, sin miedo a la forma ni al color, incorporando materiales y técnicas novedosas. A través de su carrera, creó los más fabulosos vestidos de malla metálica en diversos colores que incluían otros tejidos como el algodón y el encaje plisado. En un vestido de una sola pieza para la noche, Versace podía insertar paneles de transparencia en faldas de cuero que marcaron un estilo propio en el mundo de las pasarelas.

Versace también puso de moda las camisas de seda con grandes estampados, los jeans de colores vivos y las chaquetas de colores, muy populares en países como Italia y Francia en los años ochenta. Italia fue su gran adoración y la cultura italiana, representada en imágenes como jarrones romanos, la constante en el diseño y la forma de sus creaciones.





La Medusa es el símbolo elegido como imagen de la marca. En la mitología griega, Medusa era un monstruo ctónico femenino, que volvía de piedra a aquellos que la miraban. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo, la égida.

El fenómeno Top surgió con él. chicas vitamina o Tops Bonbón, todas eran concodias Por sus nombres propios. Claudia, Nadja Auerman, Naomi, Linda o Christy...

La música también fue otro de sus medios de inspiración y muchos artistas modernos lo adoraron.
En 1997, Gianni Versace fue asesinado en Miami Beach y su hermana Donatella asumió la dirección creativa de la casa Versace desde donde continúa el legado de su hermano.


Miuccia Prada

Miuccia Prada nació en 1949. Habituada al mundo de la moda desde pequeña, su abuelo fue el fundador en 1913 de una compañía de complementos de lujo, realizados en piel, que se vendían en la galería Vittorio Emmanuele. Esta marca se hizo conocida rápidamente por sus artículos de cuero de excelente calidad.Estudió Ciencias Políticas.

A la par de sus estudios, actuaba como mimo en el teatro Piccolo de Milán, era miembro de un partido comunista, y defensora de los derechos de la mujer a principios de los 70. Nada parecía indicar que la heredera tuviera tal sentido del diseño y los negocios ya que sus estudios no tenían nada que ver con la moda. En 1978 toma las riendas de la empresa familiar que hasta ese entonces estaban en manos de su madre.

En 1983 Miuccia lanzó su primera colección de zapatos con la cual alcanzó su primer éxito. En 1985 diseña una línea de bolsos de nylon que se volvieron rápidamente populares entre los más altos círculos de la moda, pues en ellos se combinaba una mezcla de materiales impensables hasta entonces, creando prendas de lujo e innovadoras.Estos bolsos estuvieron en manos de famosos como Jerry Hall y Marie Helvin entre otros.Con prendas que alcanzaban altísimos precios, Prada revolucionó el mundo de la moda ya que logró convertir sus prendas en lo mas deseado del ambiente fashion.Lanzó su primera línea de ropa “ready-to-wear” en 1989, con un absoluto éxito de crítica y público.La austeridad de sus diseños, contrastaba con las líneas sensuales imperantes en ese entonces en el mundo de la moda. En estos años, el lujo era exhibido explícitamente en contrariedad con el lujo minimizado que Miuccia mostró al mercado. Una colección fresca, cómoda, pura y minimalista que le valieron la total ovación del público.Las principales características de sus diseños son sobriedad, elegancia y monocromía, un estilo que arrasó en la década de los 90 y que sigue marcando tendencia.

En 1992 lanza al mercado una línea más joven y económica, la cual fue bautizada con el nombre de “Miu Miu”, la cual se basaba en un guardarropa personal, con un look joven, fresco y hippie, al mismo tiempo de ser un poco estrafalario, realizado en telas naturales, con transparencias, escotes y sobre todo mucho color.Su estilo, diseños limpios e inteligente utilización de los materiales junto con la artesanía que sumaba valor a estas prendas la llevaron en 1993 a ganar el premio a la mejor diseñadora por el cosejo internacional de América.Un año más tarde exhibió por primera vez sus prendas en Nueva York y abrió su primera boutique en Londres. La heredera de Prada es una excelente diseñadora y una hábil mujer de negocios que ha convertido la empresa familiar en uno de los holdings más influyentes del mundo de la moda.“Lujo moderado” es la característica que mejor define el estilo de Miuccia Prada, dueña del imperio que lleva su apellido.



Actualmente Miuccia, además de diseñar las colecciónes de Prada y Miu Miu, comparte la dirección de la empresa con su marido, Patricio Bertelli, con quien dirige la empresa desde la sucesión de su madre. Para Miuccia, la excelente proyección internacional de su empresa, nunca hubiera sido posible sin la ayuda de Berteli. Miuccia dirige desde sus inicios todas las decisiones creativas, basando sus decisiones en la intuición y dejando los temas económicos y las estrategias de mercado en manos de Patricio.

Sin duda Prada es el paradigma del lujo en el mundo de la moda y Miuccia Prada, uno de los nombres más conocidos y codiciados, ha sido aclamada por el diario Wall Street journal como una de las 30 mujeres más relevantes en la escena económica europea y su firma se ha convertido en la más imitada en todo el mundo.La suya ha sido una carrera ascendente desde sus inicios, y hoy en día sus diseños limpios y estilizados, confeccionados con materiales de altísima calidad y exquisito gusto, siguen acaparando las miradas y desatando los aplausos en los más prestigiosos desfiles internacionales.

Franco Moschino

Amante del dibujo y la pintura en 1971, consiguió su primer trabajo como dibujante en el taller de Gianni Versace gracias a que sus ilustraciones se adaptaban perfectamente a las exigencias del sector de la moda. Allí trabajó durante 11 años contribuyendo en la creación de las colecciones de Versace y Beged´Or y Genny.

Todas sus colecciones, desde su debut como modisto en 1983, sorprendieron por su originalidad y valentía, al igual que sus impactantes campañas de publicidad. Sus vestidos de lunares Minnie Mouse, sus americanas con botones que simulaban llaves de grifo o molinos de viento y el diseño del esmoquin con un cuchillo y tenedor a modo de increíbles objetos de adorno le hicieron irresistible. Sus desfiles eran tan esperados como aplaudidos.Franco Moschino nació en 1959, en un pueblo cerca de Milán, ciudad a la que se fue a estudiar Bellas Artes cuando contaba con 17 años. Rápidamente consiguió trabajo como ilustrador en varias revistas, labor que compaginaba con colaboraciones para las marcas Blumarine, Cadette o Maska.Por fin, en el otoño de 1983 presentó su primera colección femenina, durante un inolvidable desfile en la Feria de Milán sobre el que corrieron ríos de tinta por su fina ironía. Uno de sus primeros mensajes fue “Stop the fashion system!”.

En 1986 lanzó su línea masculina y al año siguiente se atrevió con su primer perfume. En su febril actividad creó también su segunda línea, llamada Cheap & Chic.En esa misma época, en un alarde de ironía, Moschino realizó un vídeo en el que explicaba los peligros de los desfiles de moda bajo el título Los desfiles pueden ser peligrosos para tu salud.En plena vorágine de éxito Moschino abrió, en 1989, su primera tienda en Milán. Un año después sorprendió al mundo con una campaña titulada Stop The Fashion System (Paren el sistema de la moda), con la que alertaba sobre el peligro de convertirse en una víctima de la moda. Ese mismo año recibió el premio Aguja de Oro y abrió su segunda tienda en Milán.En 1993, para celebrar sus diez años dedicado a la moda, organizó una exposición sobre su obra titulada X Years Of Kaos (X años de caos), en la que quedaba más que patente su gran aportación al mundo del diseño.En 1994, pocos meses antes de morir, Moschino presentó su primera colección ecológica, llamada Ecouture, toda confeccionada con materiales extraídos de la naturaleza. El 18 de septiembre del mismo año el sida acabó con su vida, pero de ninguna manera con su forma de interpretar la moda. Franco Moschino es uno de los mitos de la moda internacional, su nombre se asocia la moda más desenfadada, vanguardista e irreverente.